ინოვატორების ბედი მტანჯველია, ხოლო გამოწვევების ბედი მუწუკია.
როდესაც "ღვინის იმპერატორი" რობერტ პარკერი იყო ძალაუფლება, ღვინის სამყაროში მთავარი სტილი იყო ღვინოების მძიმე მუხის კასრით, მძიმე გემოვნებით, უფრო ხილის არომატით და უფრო მაღალი ალკოჰოლის შემცველობით, რომელიც პარკერს მოსწონდა. იმის გამო, რომ ამგვარი ღვინო შეესაბამება ღვინის ინდუსტრიის მთავარ ფასეულობებს, განსაკუთრებით ადვილია ჯილდოების მოგება სხვადასხვა ღვინის ჯილდოებში. პარკერი წარმოადგენს ღვინის ინდუსტრიის ტენდენციას, რომელიც წარმოადგენს მდიდარ და შეუზღუდავ ღვინის სტილს.
ამგვარი ღვინო შეიძლება იყოს პარკერის საყვარელი სტილი, ასე რომ ერა ეწოდება "პარკერის ერა". პარკერი იმ დროს ნამდვილი ღვინის იმპერატორი იყო. მას ჰქონდა სიცოცხლისა და სიკვდილის უფლება ღვინოზე. სანამ მან პირი გააღო, მას შეეძლო უშუალოდ მეღვინეობის რეპუტაცია მაღალ დონეზე აეღო. სტილი, რომელიც მას მოსწონდა, იყო სტილი, რომლისთვისაც მეღვინეები კონკურენციას უწევდნენ.
მაგრამ ყოველთვის არიან ადამიანები, რომელთაც სურთ წინააღმდეგობა გაუწიონ, რომლებიც არ იქნებიან არასასურველი და ვინც შეასრულებს წინაპრების მიერ დატოვებულ ტრადიციას და არ მიჰყვება ტენდენციას, მაშინაც კი, თუ მათ მიერ წარმოებული ღვინო ვერ გაიყიდება მაღალ ფასად; ეს ხალხი არის ის, ვისაც "გულის ფსკერიდან კარგი ღვინის წარმოება სურს". შატოს მეპატრონეები, ისინი ინოვატორები და გამოწვევები არიან ღვინის ამჟამინდელი ღირებულებების შესაბამისად.
ზოგი მათგანი მეღვინეობის მეპატრონეა, რომლებიც მხოლოდ ტრადიციას მიჰყვებიან: მე გავაკეთებ იმას, რაც ჩემმა ბაბუამ გააკეთა. მაგალითად, ბურგუნდი ყოველთვის წარმოქმნიდა ელეგანტურ და რთულ ღვინოებს. ტიპიური რომაული კონტირი წარმოადგენს ელეგანტურ და დელიკატურ ღვინოებს. რთველის სტილი.
ზოგი მათგანი მეღვინეობის მეპატრონეა, რომლებიც თამამი და ინოვაციურია და არ ემორჩილებიან წინა დოგმას: მაგალითად, ღვინის დამზადებისას, ისინი დაჟინებით მოითხოვენ კომერციული საფუარის გამოყენებას, მაგრამ მხოლოდ ტრადიციული საფუარის გამოყენებით, რაც ტიპიურია ზოგიერთი ყველაზე ცნობილი ღვინის ქარხნებისთვის, რიოჯაში, ესპანეთში; მაშინაც კი, თუ ასეთ ღვინოს ექნება რაღაც "უსიამოვნო" "გემო, მაგრამ სირთულე და ხარისხი უფრო მაღალ დონეზე მოიმატებს;
მათ ასევე აქვთ გამოწვევები ამჟამინდელი წესების შესახებ, მაგალითად, ავსტრალიის ღვინის მეფე და პენფოლდსის გრანჟის ლუდსახარში, მაქს შუბერტი. მას შემდეგ, რაც იგი დაბრუნდა ავსტრალიაში ბორდოსგან მეღვინეობის ტექნიკის სწავლის შემდეგ, მას მტკიცედ სჯეროდა, რომ ავსტრალიურ სირას ასევე შეეძლო მოწინავე ასაკის არომატების შემუშავება და დაბერების შემდეგ არაჩვეულებრივი თვისებები გამოავლინა.
როდესაც მან პირველად გამოუშვა გრანჟი, მან მიიღო უფრო ზიზღის დაცინვა, და მეღვინეობაც კი უბრძანა მას შეწყვიტა გრანჟის მწიფდება. მაგრამ შუბერტს სჯეროდა დროის ძალა. მან არ მიჰყოლია მეღვინეობის გადაწყვეტილებას, მაგრამ ფარულად წარმოებული, მწიფდება და თავად შეაჩერა; შემდეგ კი დანარჩენი დროულად გადასცა. 1960 -იან წლებში, საბოლოოდ, 1960 -იან წლებში, გრანჟმა დაამტკიცა ავსტრალიის ღვინოების ძლიერი დაბერების პოტენციალი, ხოლო ავსტრალიას ასევე ჰყავდა საკუთარი ღვინის მეფე.
Grange წარმოადგენს ღვინის საწინააღმდეგო, მეამბოხე, არა-დოგმატური სტილის სტილს.
ადამიანმა შეიძლება აპლოდისმენტოს ინოვატორები, მაგრამ რამდენიმე ადამიანი იხდის მათ.
ინოვაცია ღვინოში უფრო რთულია. მაგალითად, ყურძნის არჩევის მეთოდია სახელმძღვანელო კრეფა ან მანქანების კრეფა? მაგალითად, ყურძნის წვენის დაჭერის მეთოდი, არის ის დაჭერით ღეროებით ან რბილად დაჭერით? კიდევ ერთი მაგალითია საფუარის გამოყენება. ადამიანების უმეტესობა აღიარებს, რომ მშობლიურ საფუარს (სხვა საფუარს არ ემატება ღვინის დამზადებისას, ხოლო ყურძნის მიერ ჩატარებული საფუარი დუღილის უფლება აქვს) შეუძლია დუღილი უფრო რთული და ცვალებადი არომატები, მაგრამ მეღვინეებს აქვთ ბაზრის წნევის მოთხოვნები. უნდა გაითვალისწინოთ კომერციული საფუარი, რომელიც შეინარჩუნებდა მეღვინეობის თანმიმდევრულ სტილს.
ადამიანების უმეტესობა მხოლოდ ხელით დაჭერის სარგებელზე ფიქრობს, მაგრამ არ სურს ამის გადახდა.
ცოტა უფრო მეტიც, ახლა არის პარკირების პერიოდის ეპოქა (პარკერის საპენსიო ასაკიდან ითვლება) და უფრო და უფრო მეტი ღვინის ქარხნები იწყებენ აისახონ თავიანთი მეღვინეობის წინა სტრატეგიებზე. დაბოლოს, უნდა გამოვიყენოთ ბაზარზე "ტენდენციის" სრულფასოვანი და შეუზღუდავი სტილი, ან უნდა გამოვიყენოთ უფრო ელეგანტური და დელიკატური ღვინის სტილი, ან ინოვაციური და უფრო წარმოსახვითი სტილი?
შეერთებული შტატების ორეგონის რეგიონმა პასუხი გასცა. მათ მწიფობდნენ Pinot Noir, რომელიც ისეთივე ელეგანტური და დელიკატურია, როგორც ბურგუნდიული საფრანგეთში; ჰოკის ბეი ახალ ზელანდიაში მისცა პასუხი. მათ ასევე გამოაცხადეს Pinot Noir– ის მიერ დაფასებულ ახალ ზელანდიაში პირველი ზრდის ბორდოს სტილი.
ჰოკის ბეის "კლასიფიცირებული შატო", მოგვიანებით დავწერ სპეციალურ სტატიას ახალი ზელანდიის შესახებ.
ევროპული პირენეების სამხრეთით, ადგილი, რომელსაც ეწოდა რიოჯა, ასევე არის მეღვინეობა, რომელმაც პასუხი გასცა:
ესპანური ღვინოები ხალხს აძლევს შთაბეჭდილებას, რომ ბევრი, მრავალი მუხის ბარელი იქნა გამოყენებული. თუ 6 თვე არ არის საკმარისი, ეს იქნება 12 თვე, და თუ 12 თვე არ არის საკმარისი, ეს იქნება 18 თვე, რადგან ადგილობრივებს მოსწონთ მოწინავე არომატი, რომელიც უფრო დაბერებულია.
მაგრამ არის მეღვინეობა, რომელსაც სურს უარი თქვას. მათ მოამზადეს ღვინო, რომლის გაგებაც შეგიძლიათ. მას აქვს ახალი და ადიდებული ხილის არომატი, რომელიც სურნელოვანია და უფრო მეტი სიმდიდრე აქვს. ტრადიციული ღვინო.
იგი განსხვავდება ზოგადი ახალი სამყაროს მარტივი ხილის წითელი ღვინოებისგან, მაგრამ ახალი ზელანდიის სუფთა, მდიდარი და შთამბეჭდავი სტილის მსგავსია. თუ მე გამოვიყენებ ორ სიტყვას მის დასახასიათებლად, ეს იქნებოდა "სუფთა", არომატი ძალიან სუფთაა, ხოლო დასრულება ასევე ძალიან სუფთაა.
ეს არის რიოჯა ტემპრანილო სავსე აჯანყებითა და სიურპრიზით.
ახალ ზელანდიის ღვინის ასოციაციას 20 წელი დასჭირდა, რათა საბოლოოდ დადგინდეს მათი სარეკლამო ენა, რომელიც არის "სუფთა", რომელიც არის სტილი, მეღვინეობის ფილოსოფია და ყველა მეღვინეობის დამოკიდებულება ახალ ზელანდიაში. ვფიქრობ, ეს არის ძალიან "სუფთა" ესპანური ღვინო ახალი ზელანდიის დამოკიდებულებით.
პოსტის დრო: მაისი -24-2023