ინოვატორების ბედი მღელვარეა, ხოლო მეტოქეების ბედი უხეშია.
როდესაც "ღვინის იმპერატორი" რობერტ პარკერი იყო ხელისუფლებაში, ღვინის სამყაროში მთავარი სტილი იყო ღვინოების წარმოება მძიმე მუხის კასრებით, მძიმე გემოთი, უფრო ხილის არომატით და ალკოჰოლის მაღალი შემცველობით, რაც მოსწონდა პარკერს. იმის გამო, რომ ასეთი ღვინო შეესაბამება ღვინის ინდუსტრიის მთავარ ღირებულებებს, განსაკუთრებით ადვილია ჯილდოების მოპოვება სხვადასხვა ღვინის ჯილდოებზე. პარკერი წარმოადგენს ღვინის ინდუსტრიის ტენდენციას, რომელიც წარმოადგენს მდიდარ და შეუზღუდავ ღვინის სტილს.
ამ ტიპის ღვინო შესაძლოა პარკერის საყვარელი სტილი იყოს, ამიტომ ამ ეპოქას „პარკერის ერა“ ჰქვია. პარკერი იმ დროს ღვინის ნამდვილი იმპერატორი იყო. მას ღვინოზე სიცოცხლისა და სიკვდილის უფლება ჰქონდა. სანამ პირს ხსნიდა, შეეძლო უშუალოდ ღვინის ქარხნის რეპუტაცია უფრო მაღალ დონეზე აეყვანა. სტილი, რომელიც მას მოეწონა, იყო სტილი, რომლისთვისაც ღვინის მწარმოებლები იბრძოდნენ.
მაგრამ ყოველთვის არიან ადამიანები, რომლებსაც სურთ წინააღმდეგობის გაწევა, რომლებიც არ იქნებიან მეინსტრიმში, დაიცავენ წინაპრების მიერ მიტოვებულ ტრადიციას და არ მიჰყვებიან ტენდენციას, თუნდაც მათ მიერ წარმოებული ღვინო ძვირად არ გაიყიდოს; ეს ის ხალხია, ვისაც „გულიდან უნდა კარგი ღვინის დაყენება“. შატოს მფლობელები არიან ნოვატორები და გამოწვევები ღვინის ამჟამინდელი ღირებულებებით.
ზოგიერთი მათგანი ღვინის ქარხნის მეპატრონეა, რომლებიც მხოლოდ ტრადიციას მისდევენ: იმას გავაკეთებ, რაც ბაბუამ გააკეთა. მაგალითად, შინდისფერი ყოველთვის აწარმოებდა ელეგანტურ და კომპლექსურ ღვინოებს. ტიპიური Romanee-Conti წარმოადგენს ელეგანტურ და დელიკატურ ღვინოებს. ვინტაჟური სტილი.
ზოგიერთი მათგანი გაბედული და ინოვაციური მეღვინეა და არ ემორჩილება წინა დოგმას: მაგალითად, ღვინის დაყენებისას ისინი დაჟინებით მოითხოვენ არ გამოიყენონ კომერციული საფუარი, არამედ მხოლოდ ტრადიციული საფუარი, რაც დამახასიათებელია ზოგიერთი ტოპ ცნობილი ღვინის ქარხნისთვის. რიოხაში, ესპანეთში; მაშინაც კი, თუ ასეთ ღვინოს ექნება „უსიამოვნო“ გემო, მაგრამ სირთულე და ხარისხი უფრო მაღალ დონეზე აიწევს;
მათ ასევე ჰყავთ ამჟამინდელი წესების მოწინააღმდეგეები, როგორიცაა ავსტრალიელი ღვინის მეფე და Penfolds Grange-ის ლუდის მწარმოებელი მაქს შუბერტი. მას შემდეგ, რაც ის ავსტრალიაში დაბრუნდა ბორდოში მეღვინეობის ტექნიკის შესწავლის შემდეგ, მას მტკიცედ სჯეროდა, რომ ავსტრალიურ Syrah-ს ასევე შეუძლია განავითაროს მოწინავე დაბერების არომატები და გამოავლინოს არაჩვეულებრივი თვისებები დაძველების შემდეგ.
როდესაც მან პირველად მოამზადა გრანჟი, მას უფრო საზიზღარი დაცინვა მოჰყვა და ღვინის ქარხანამაც კი უბრძანა მას შეწყვიტოს გრანჟის დუღილი. მაგრამ შუბერტს სჯეროდა დროის ძალის. ის არ დაემორჩილა ღვინის ქარხნის გადაწყვეტილებას, არამედ ფარულად აწარმოებდა, ადუღებდა და დაძველდა; შემდეგ კი დანარჩენი გადასცა დროს. 1960-იან წლებში, ბოლოს და ბოლოს 1960-იან წლებში, Grange-მა დაამტკიცა ავსტრალიური ღვინოების დაძველების ძლიერი პოტენციალი და ავსტრალიასაც ჰყავდა საკუთარი ღვინის მეფე.
გრანჟი წარმოადგენს ღვინის ანტიტრადიციულ, მეამბოხე, არადოგმატურ სტილს.
შეიძლება ხალხმა ტაში დაუსვას ნოვატორებს, მაგრამ ცოტა ადამიანი იხდის მათ ფულს.
ინოვაცია ღვინოში უფრო რთულია. მაგალითად, ყურძნის კრეფის მეთოდი არის ხელით კრეფის არჩევა თუ მანქანით კრეფა? მაგალითად, ყურძნის წვენის გამოწურვის მეთოდი, ღეროებით არის დაწნეხილი თუ რბილად? კიდევ ერთი მაგალითია საფუარის გამოყენება. ადამიანების უმეტესობა აღიარებს, რომ მშობლიურ საფუარს (ღვინის მიღებისას სხვა საფუარს არ ემატება და თავად ყურძნის მიერ მოტანილი საფუარი დუღდება) შეუძლია უფრო რთული და ცვალებადი არომატის დუღილი, მაგრამ მარნებს აქვთ ბაზრის წნევის მოთხოვნები. უნდა განიხილებოდეს კომერციული საფუარი, რომელიც შეინარჩუნებდა მეღვინეობის თანმიმდევრულ სტილს.
ადამიანების უმეტესობა მხოლოდ ხელით კრეფის უპირატესობებზე ფიქრობს, მაგრამ არ სურს ამისთვის გადახდა.
ცოტა უფრო შორს რომ წავიდეთ, ახლა არის პოსტ-პარკერის ეპოქა (ითვლის პარკერის პენსიაზე გასვლიდან) და უფრო და უფრო მეტი ღვინის ქარხანა იწყებს ასახვას მეღვინეობის წინა სტრატეგიებზე. ბოლოსდაბოლოს, ბაზარზე „ტენდენციის“ სრულფასოვანი და თავშეუკავებელი სტილი მოვადუღოთ თუ უფრო ელეგანტური და ნაზი ღვინის სტილი, თუ ინოვაციური და უფრო წარმოსახვითი სტილი?
პასუხი შეერთებული შტატების ორეგონის რეგიონმა გასცა. მათ დაამზადეს პინო ნუარი, რომელიც ისეთივე ელეგანტური და დელიკატურია, როგორც შინდისფერი საფრანგეთში; პასუხი ახალ ზელანდიაში ჰოუკის ბეიმ გასცა. მათ ასევე დაამზადეს Pinot Noir არასაკმარისად შეფასებული ახალი ზელანდიის ბორდოს სტილში პირველი ზრდის პერიოდში.
Hawke's Bay-ის „კლასიფიცირებული შატო“, ახალ ზელანდიაზე მოგვიანებით დავწერ სპეციალურ სტატიას.
ევროპის პირენეების სამხრეთით, რიოხას წოდებულ ადგილას, ასევე არის ღვინის ქარხანა, რომელმაც პასუხი გასცა:
ესპანური ღვინოები ადამიანებს უქმნის შთაბეჭდილებას, რომ ბევრი, ბევრი მუხის კასრი იყო გამოყენებული. თუ 6 თვე არ არის საკმარისი, ეს იქნება 12 თვე, ხოლო თუ 12 თვე საკმარისი არ არის, 18 თვე, რადგან ადგილობრივებს მოსწონთ უფრო დაძველებით მოტანილი დაწინაურებული არომატი.
მაგრამ არის ღვინის ქარხანა, რომელსაც სურს უარი თქვას. მათ დაამზადეს ღვინო, რომლის დალევისას გაიგებთ. მას აქვს ახალი და მდიდრული ხილის არომატი, რომელიც სურნელოვანია და მეტი სიმდიდრით. ტრადიციული ღვინო.
იგი განსხვავდება ზოგადი ახალი სამყაროს უბრალო ხილის წითელი ღვინოებისგან, მაგრამ მსგავსია ახალი ზელანდიის სუფთა, მდიდარი და შთამბეჭდავი სტილისგან. ორ სიტყვას თუ გამოვიყენებ მის აღსაწერად, ეს იქნება "სუფთა", არომატი ძალიან სუფთაა, დასრულება ასევე ძალიან სუფთა.
ეს არის Rioja Tempranillo სავსე ამბოხებითა და გაკვირვებით.
ახალი ზელანდიის ღვინის ასოციაციას 20 წელი დასჭირდა, რათა საბოლოოდ დაედგინა მათი სარეკლამო ენა, რომელიც არის „სუფთა“, რომელიც არის სტილი, მეღვინეობის ფილოსოფია და ახალი ზელანდიის ყველა ღვინის ქარხნის დამოკიდებულება. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან "სუფთა" ესპანური ღვინო ახალი ზელანდიური დამოკიდებულებით.
გამოქვეყნების დრო: მაისი-24-2023