რობერტ პარკერი რომანი-კონტის წინააღმდეგ პენფოლდს გრეინჯის წინააღმდეგ

ინოვატორების ბედი დაკლაკნილია, ხოლო კონკურენტების - არათანაბარი.

როდესაც „ღვინის იმპერატორი“ რობერტ პარკერი ხელისუფლებაში იყო, ღვინის სამყაროში მეინსტრიმული სტილი იყო მძიმე მუხის კასრებით, მძიმე გემოთი, უფრო ხილის არომატით და უფრო მაღალი ალკოჰოლის შემცველობით ღვინოების წარმოება, რაც პარკერს მოსწონდა. რადგან ამ ტიპის ღვინო შეესაბამება ღვინის ინდუსტრიის მეინსტრიმულ ღირებულებებს, სხვადასხვა ღვინის დაჯილდოებაზე ჯილდოების მოპოვება განსაკუთრებით ადვილია. პარკერი წარმოადგენს ღვინის ინდუსტრიის ტენდენციას, რომელიც წარმოადგენს მდიდარ და შეუზღუდავ ღვინის სტილს.

შესაძლოა, ამ ტიპის ღვინო პარკერის საყვარელი სტილი იყოს, ამიტომ იმ ეპოქას „პარკერის ეპოქას“ უწოდებენ. პარკერი იმ დროს ნამდვილი ღვინის იმპერატორი იყო. მას ღვინოზე სიცოცხლისა და სიკვდილის უფლება ჰქონდა. სანამ პირს გააღებდა, მას შეეძლო პირდაპირ მეღვინეობის რეპუტაცია უფრო მაღალ დონეზე აეყვანა. სტილი, რომელიც მას მოსწონდა, სწორედ ის სტილი იყო, რომლისთვისაც მეღვინეობები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ.

თუმცა, ყოველთვის არიან ადამიანები, რომლებსაც წინააღმდეგობის გაწევა სურთ, რომლებიც არ არიან მეინსტრიმული და რომლებიც წინაპრების მიერ დატოვებულ ტრადიციას მიჰყვებიან და ტენდენციას არ გაჰყვებიან, მაშინაც კი, თუ მათ მიერ წარმოებული ღვინო მაღალ ფასად ვერ გაიყიდება; ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც „გულის სიღრმიდან კარგი ღვინის წარმოება სურთ“. შატოს მფლობელები, ისინი ინოვატორები და ღვინის ამჟამინდელი ღირებულებების გამომწვევები არიან.

ზოგიერთი მათგანი მეღვინეობის ქარხნის მფლობელია, რომლებიც მხოლოდ ტრადიციას მისდევენ: მე იმას გავაკეთებ, რასაც ჩემი ბაბუა აკეთებდა. მაგალითად, ბურგუნდია ყოველთვის აწარმოებდა ელეგანტურ და კომპლექსურ ღვინოებს. ტიპური რომაული კონტი წარმოადგენს ელეგანტურ და ნაზ ღვინოებს. ვინტაჟური სტილი.

ზოგიერთი მათგანი მეღვინეობის მფლობელები არიან, რომლებიც გაბედულები და ინოვაციურები არიან და არ იცავენ წინა დოგმას: მაგალითად, ღვინის დაყენებისას ისინი დაჟინებით მოითხოვენ არა კომერციული საფუარის გამოყენებას, არამედ მხოლოდ ტრადიციულ საფუარს, რაც დამახასიათებელია ესპანეთის რიოხას ზოგიერთი ცნობილი მეღვინეობისთვის; მაშინაც კი, თუ ასეთ ღვინოს გარკვეული „უსიამოვნო“ გემო ექნება, მისი სირთულე და ხარისხი უფრო მაღალ დონეზე აიწევს;

მათ ასევე ჰყავთ მოქმედი წესების მოწინააღმდეგეები, როგორიცაა ავსტრალიელი ღვინის მეფე და Penfolds Grange-ის მწარმოებელი, მაქს შუბერტი. ბორდოში ღვინის დაყენების ტექნიკის შესწავლის შემდეგ ავსტრალიაში დაბრუნების შემდეგ, იგი მტკიცედ სწამდა, რომ ავსტრალიურ სირასაც შეეძლო დაძველების დახვეწილი არომატების განვითარება და დაძველების შემდეგ არაჩვეულებრივი თვისებების გამოვლენა.

როდესაც მან პირველად მოხარშა გრანჟი, მას კიდევ უფრო მეტი ზიზღით აღსავსე დაცინვა მოჰყვა და ღვინის ქარხანამაც კი უბრძანა, შეეწყვიტა გრანჟის მოხარშვა. თუმცა, შუბერტი დროის ძალის სჯეროდა. ის არ დაჰყვა ღვინის ქარხნის გადაწყვეტილებას, არამედ ფარულად თავად აწარმოებდა, ხარშავდა და აძველებდა ღვინოს; შემდეგ კი დანარჩენს დროს ანდო. 1960-იან წლებში, საბოლოოდ 1960-იან წლებში, გრანჟმა დაამტკიცა ავსტრალიური ღვინოების დაძველების ძლიერი პოტენციალი და ავსტრალიასაც ჰყავდა საკუთარი ღვინის მეფე.

გრანჟი ღვინის ანტიტრადიციულ, მეამბოხე, არადოგმატურ სტილს წარმოადგენს.

შეიძლება ხალხი ტაშს უკრავდეს ინოვატორებს, მაგრამ ცოტა ადამიანი იხდის მათ საფასურს.

ღვინოში ინოვაცია უფრო რთულია. მაგალითად, ყურძნის კრეფის მეთოდი გულისხმობს ხელით თუ მანქანით კრეფის არჩევას? მაგალითად, ყურძნის წვენის დაწურვის მეთოდი ღეროებით იწურება თუ რბილად? კიდევ ერთი მაგალითია საფუარის გამოყენება. ადამიანების უმეტესობა აღიარებს, რომ მშობლიური საფუარი (ღვინის დაყენებისას სხვა საფუარი არ ემატება და ყურძნის მიერ შემავალ საფუარს დუღილის საშუალება ეძლევა) უფრო რთული და ცვალებადი არომატების დუღილსაც კი ახერხებს, თუმცა ღვინის ქარხნებს ბაზრის ზეწოლის მოთხოვნები აქვთ. საჭირო იყო კომერციული საფუარების განხილვა, რომლებიც ღვინის ქარხნის სტილს შეინარჩუნებდა.

ადამიანების უმეტესობა მხოლოდ ხელით კრეფის სარგებელზე ფიქრობს, მაგრამ არ სურს ამაში ფულის გადახდა.

ცოტა უფრო შორს რომ წავიდეთ, ახლა პარკერის შემდგომი ეპოქაა (პარკერის პენსიაზე გასვლიდან ითვლიან) და სულ უფრო მეტი მეღვინეობა იწყებს წინა მეღვინეობის სტრატეგიებზე დაფიქრებას. საბოლოო ჯამში, უნდა მოვამზადოთ ბაზარზე არსებული „ტრენდის“ სრული სხეულით და შეუზღუდავი სტილი, თუ უფრო ელეგანტური და ნაზი ღვინის სტილი, თუ ინოვაციური და უფრო წარმოსახვითი სტილი?

პასუხი აშშ-ის ორეგონის რეგიონმა გასცა. მათ საფრანგეთში ბურგუნდიის მსგავს ელეგანტურ და ნაზ პინო ნუარს ამზადებდნენ; პასუხი კი ახალ ზელანდიაში, ჰოკს ბეიში გასცა. ასევე, პინო ნუარს ახალი ზელანდიის ჯერ კიდევ დაუფასებელი ბორდოს სტილში ამზადებდნენ.

ჰოკს ბეის „კლასიფიცირებული შატო“, ახალ ზელანდიაზე მოგვიანებით სპეციალურ სტატიას დავწერ.

ევროპული პირენეების სამხრეთით, რიოხას სახელწოდების ადგილას, ასევე არის ღვინის ქარხანა, რომელმაც პასუხი გასცა:

ესპანური ღვინოები ხალხს ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს, თითქოს ბევრი, ბევრი მუხის კასრი იქნა გამოყენებული. თუ 6 თვე არ არის საკმარისი, 12 თვე იქნება, ხოლო თუ 12 თვე არ არის საკმარისი, 18 თვე იქნება, რადგან ადგილობრივებს მოსწონთ დაძველების შედეგად მიღებული დახვეწილი არომატი.

თუმცა, არსებობს მარანი, რომელსაც უარის თქმა სურს. მათ ისეთი ღვინო დაამზადეს, რომლის დალევისთანავეც კი მიხვდებით. მას აქვს ახალი და მძაფრი ხილის არომატი, რომელიც უფრო არომატულია და უფრო მდიდარია. ტრადიციული ღვინო.

ის განსხვავდება ახალი სამყაროს მარტივი ხილის წითელი ღვინოებისგან, მაგრამ მსგავსია ახალი ზელანდიის სუფთა, მდიდარი და შთამბეჭდავი სტილისა. თუ მის აღსაწერად ორ სიტყვას გამოვიყენებ, ის იქნება „სუფთა“, არომატი ძალიან სუფთაა და დასასრულიც ძალიან სუფთა.

ეს რიოხა ტემპრანილოა, სავსე ამბოხებითა და სიურპრიზებით.

ახალი ზელანდიის ღვინის ასოციაციას 20 წელი დასჭირდა, რათა საბოლოოდ განსაზღვრულიყო მათი სარეკლამო ენა, რომელიც არის „სუფთა“, რაც სტილია, მეღვინეობის ფილოსოფია და ახალი ზელანდიის ყველა მეღვინეობის დამოკიდებულება. ვფიქრობ, ეს არის ძალიან „სუფთა“ ესპანური ღვინო ახალი ზელანდიის სტილში.